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【央视新闻客户端】
丰子恺在随笔《吃瓜子》中曾说过这样一段趣话：“中国人具有三种博士的资格：拿筷子博士 、吹煤头纸博士 、吃瓜子博士。” 能够把嗑瓜子作为一大乐事的民族，全世界也没几个。一捏一嗑间 ，两瓣瓜子壳应声而裂 ，香咸的瓜子仁落入舌尖——这美妙的滋味，中国人最懂 。 瓜子面前 ，人人平等 中国人嗑瓜子的习惯 ，古已有之 。神州大地各地饮食文化各自精彩，瓜子却是统一了中国人饭后零食的存在。 马王堆汉墓中出土的香瓜子，印证了汉代人对瓜果的喜爱 ，为后世瓜子入年俗埋下伏笔；北魏贾思勰《齐民要术》中“凡种瓜法 ，先以水净淘瓜子，盐和之 ”的记载 ，虽为种植之法 ，却折射出古人对瓜子的加工探索 。 至北宋，吴越地区《岁时歌》中“正月嗑瓜子 ，二月放鹞子 ”的诗句 ，更直接将嗑瓜子与正月年节绑定，说明这一习俗在宋代已融入岁时仪式 。 明代以前 ，西瓜子是瓜子家族的绝对主角 ，多来自专门种植的“籽瓜”，籽粒饱满、最宜炒制 ，成为市井与闺阁中常见的年节零嘴。 晚明时期 ，新航路开辟带来了来自美洲的南瓜子与葵花籽，开启了瓜子家族的迭代 。 清代中后期，瓜子逐渐成为年节必备 ，康熙年间“漏深车马各还家 ，通夜沿街卖瓜子”的诗句，乾隆年间圆明园买卖街叫卖瓜子的市井场景 ，皆印证了其年节热度 。 《红楼梦》中黛玉“嗑着瓜子儿 ，只管抿着嘴儿笑 ”的场景，更让这寻常零食多了几分文学情致 ，也凸显了其在社交中的存在感。 《红楼梦》第八回 ，林黛玉和贾宝玉去探望生病的宝钗 。薛姨妈留二人在家里吃酒 。贾宝玉要喝冷酒，林黛玉在旁边“磕着瓜子儿 ，只管抿着嘴儿笑 ”。 民国时期 ，葵花籽则凭借香气浓郁 、籽粒硕大的优势成为主流，“香瓜子”的名号传遍街巷 ，奠定了如今过年嗑瓜子的传统根基 。 为什么中国人过年总爱“嗑 ”瓜子？ 在物资相对匮乏的年代 ，比起腊肠 、酱鸭这些需要精心腌制的硬货，一把瓜子只需几块钱就能让全家嗑上半天 。 瓜子就像传统美食里的葱花，看似配角却不可或缺。它用最朴素的方式满足了人们对“零嘴儿 ”的渴望。即便如今物资丰裕 ，这份亲民属性 ，依然让它在年货中占有一席之地 。 嗑瓜子是一门贴合过年节奏的慢艺术，“取壳—破壳—取仁”的过程 ，恰与春节大伙儿农闲团聚的节奏完美契合 。北方“猫冬 ”的暖屋里 ，南方围炉守岁的厅堂中，清脆的“咔嗒 ”声填补了亲友围坐的空白 ，让家常闲聊在节奏中自然流淌。正是这种“吃不饱、吃不厌 、要剥壳”的特性 ，让它成为无可替代的年味载体 。 相较于容易弄脏手的核桃 、花生，瓜子壳轻轻一扫便可归入碟中 ，不脏手、不黏指 ，干净利落 。 而集体“嗑 ”还暗藏着社交玄机。此起彼伏的"咔咔"声如同聊天打拍子，让话题在嗑壳间隙自然流转 。抓一把瓜子分给身旁的人 ，比直接递糖果更多了层亲密感 。 地域差异更让嗑瓜子运动百花齐放。东北暖气房里流行啃榛子 ，坚硬的果壳考验着人们的牙口功夫；江浙沪偏爱小而香的南瓜籽，嗑起来像在演奏琵琶行；四川人把瓜子与花椒共炒，麻香口感如同火锅般酣畅……一枚瓜子展现了食物跨界的无限可能 ，也映照出各地饮食的性格与创意 。 团圆的味道 ，恰似这把瓜子 如今的年货清单早已琳琅满目，进口零食、健康坚果层出不穷 ，但瓜子依然稳稳占据着春节茶几的一角 。 说到底 ，瓜子不仅是零嘴，更是春节里一种微小的仪式。它不喧宾夺主 ，却始终在场 ，用脆响与香气参与着团圆的每一刻，在年年岁岁的熟悉滋味里 ，嗑出一段段有声有色 、有情有味的中国年 。 它从西域驼铃声中启程 ，走过明清市?/strong>
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